책상은 셋업의 기반인데, 색상·디자인부터 고르기 쉬워요. 하지만 오래 써보면 알게 됩니다 — 책상 선택은 결국 ‘높이’가 전부라는 걸요. 높이가 안 맞으면 아무리 예쁜 책상도 목·어깨·손목을 망칩니다. 이 글은 높이부터 크기·소재·구조까지 순서대로 정리했습니다.
📏 책상은 ‘높이’가 먼저
좌식 책상의 올바른 높이 기준은 하나예요. 키보드에 손을 얹었을 때 팔꿈치가 약 90도가 되는 높이입니다. 이보다 높으면 어깨가 올라가 뭉치고, 손목도 꺾입니다.
문제는 시판 책상 상당수가 높이 720mm(72cm) 고정이라는 거예요. 이 높이는 키가 큰 편이 아니면 대부분에게 높습니다. 그런데 책상은 잘라서 낮추기 어렵죠. 그래서 두 가지 길이 있어요.
높이 고정 책상이 이미 높다면, 의자를 높여 팔을 맞추고 발이 뜨면 발받침으로 보정하는 게 현실적인 해법입니다.
📐 크기: 폭과 깊이
| 구분 | 기준 | 용도 |
|---|---|---|
| 폭 800mm | 노트북·모니터 1대 | 원룸·최소 구성 |
| 폭 1200mm | 모니터 + 키보드 여유 | 1인 표준 (가장 무난) |
| 폭 1400mm+ | 듀얼 모니터·본체까지 | 넓은 작업·듀얼 |
| 깊이 500mm | 노트북 전용 | 얕음, 모니터엔 부족 |
| 깊이 600~800mm | 모니터 + 거리 확보 | 모니터·필기 병행 권장 |
1인용은 폭 1200mm가 가장 무난합니다. 깊이는 모니터를 쓴다면 최소 600mm, 필기까지 하면 700~800mm가 편해요. 깊이가 얕으면 모니터와 눈 사이 거리를 확보하기 어렵습니다. (적정 거리는 시야거리 계산기로 확인)
🏗️ 소재와 구조
소재 — 원목은 내구성이 좋고 뒤틀림이 적지만 비쌉니다. PB·MDF는 가성비가 좋은데, 장시간 실내에서 쓰니 친환경 등급(E0·E1)을 확인하세요(아이방·장시간은 E0 권장). 스틸 프레임은 튼튼하고 흔들림이 적습니다.
다리 형태 — K자형 다리는 안쪽으로 들어가 있어 의자를 깊이 넣어도 무릎이 안 걸립니다. 좁은 방이라면 모서리를 둥글게 처리한(원각) 상판이 부딪힘을 줄여줘요. 하중은 일반 홈오피스 60~80kg, 듀얼 모니터·본체까지 올리면 100kg 이상을 봅니다.
🔩 모니터암을 쓸 거라면
모니터암(클램프)을 달 계획이면 책상 조건을 미리 확인하세요. 상판 두께 25mm 이상, 뒤쪽에 턱이 없는 평평한 상판이어야 클램프가 물립니다. 이걸 모르고 사면 나중에 모니터암을 못 달 수 있어요. → 모니터암 고르는 법
🔌 콘센트와 배선
책상은 전원을 많이 쓰는 가구예요. 콘센트가 멀면 선이 늘어져 정리가 어렵습니다. 배치할 자리의 콘센트 위치를 먼저 확인하고, 배선 선반이 있는 책상이면 선 정리가 수월합니다. → 케이블 정리
🧍 스탠딩·모션데스크, 필요할까
전동 높이조절(모션) 데스크는 좋지만, 오해를 짚어야 해요. 이건 서서만 쓰는 도구가 아니라 좌식·입식을 전환하는 도구입니다. 장시간 써본 사람도 하루의 약 80%는 앉아서 씁니다. 종일 재택근무처럼 오래 쓰는 사람에겐 값어치를 하지만, 고를 때 흔들림·하중·모터 소음·높이 프리셋을 확인하세요. 원터치 프리셋이 없으면 전환 습관이 잘 안 유지됩니다.
의자·자세와 함께 맞춰야 완성됩니다. 의자, 발받침과 함께 보고, 전체 흐름과 예산 배분은 홈오피스 셋업 완성 가이드, 예산 추천기에서 확인하세요.